U-profiel van de onderste draagarmen dicht maken

Verstevigen vooras constructie Ascona/Manta B

door

Op deze manier zit de vooras nu (stevig) onder mijn Ascona. Ik heb hierbij een nog getypte beschrijving gevolgd voor het prepareren van een Group 4 Ascona B 400 Rally-auto in 1980. (zie 400 forum)

😈 Of je dit nodig vindt, hangt volledig af van het beoogde gebruik, maar ik heb zelf moeten constateren dat mijn vooras in de standaard configuratie op meerdere plaatsen begon in te scheuren, vooral t.p.v. boutbevestigingen van de onderste zwenkarmen in de hoofddrager (waar nu dikke ringen op gelast zijn).
In mijn geval krijgt de auto er blijkbaar toch ‘fiks van langs’ op het circuit. Rijd je gewoon rustig in het verkeer, dan is dit zeker niet nodig. Hij gaat er wel heel mooi direct van sturen trouwens!

  1. Demonteer vooras volledig

  2. Verwijder alle originele rubber bussen door met een gasbrandertje het pijpje (waar de bout door gaat) te verhitten.
    Pijpje is er dan met schroevendraaier uit te drukken. Rubbers van de bovenste draagarmen kunnen er dan zo uit.
    Voor de rubbers van de onderste draagarm is het nodig de buitenkant van de bus te verwarmen.Let op: het rubber gaat plakken en geeft erg zwart af. Vloer afdekken. Binnenkant van bussen schoon maken met roterende staalborstel in boormachine.

  3. Gat Ø 8,5 boren in midden van onderste veerschotel en door de draag arm. Ruimte tussen veerschotel en draagarm opvullen met pijpje (bijv. van oude stabilisator verbinding).
    Door dit gat kan achteraf eventueel een staalkabel als extra beveiliging tegen een te grote uitslag waardoor een veer los zou kunnen komen.Staalkabel gaat dan van boven door de vooras (door het aanslagrubber) door de veerschotel, de bocht om richting het scharnierpunt van de draagarm en weer omhoog binnendoor de vooras koker.
    Gat boren in midden van onderste veerschotel en door de draag arm.

  4. Binnen in de u-vormige draagarm direct naast het geboorde gat een half doorgezaagde buis in hechten, zodat de eventuele staalkabel niet gaat knikken.Ruimte tussen veerschotel en draagarm opvullen met pijpje

  5. U-profiel van de onderste draagarmen dicht maken door er een plaat van 2,5 tot 3 mm dik onder te lassen (eventueel gaten met gatzaag aanbrengen).
    Tot deels om de bus (scharnierpunt) en fusee aan uiteinde vrij laten om demontage mogelijk te houden.U-profiel van de onderste draagarmen dicht maken

  6. Op alle plekken waar bouten door de vooras gaan schijven oplassen (Ø 44 x 13 x 3,5mm). Op alle plekken waar bouten door de vooras gaan schijven oplassen

  7. Ook aan de achterkant van de vooras waar de bout doorgaat die het stuurhuis bevestigd. Anders zou de langsdrager die aan de kokerbalk zit niet meer recht zitten.
    Het scharnierpunt dat binnen in de langsdrager zit moet 3,5 mm verplaatst worden in de richting van de vooras i.v.m. de dikte van de schijven die voor de boringen zijn gelast.
    Positie goed afkrassen en daarna puntlassen los boren.Het scharnierpunt dat binnen in de langsdrager zit moet verplaatst worden

  8. Langsdrager versterken met elk 4 stuks driehoekige schetsplatenLangsdrager versterken met elk 4 stuks driehoekige schetsplaten

    1. Langsdrager nalassen t.p.v. bevestigingspunt bus/carrosserie.
    2. I.p.v. de rubberbussen waar de langsdrager mee aan de koker zit, aluminium bussen inpersen (met koperslip insmeren in bankschroef).
    3. Langsdrager versterken met elk 4 stuks driehoekige schetsplaten (3mm dik) t.p.v. boutbevestiging tegen vooras.
    4. Vooras nalassen op buiten naden (ca. 3cm om 3cm).
    5. Het stuurhuis moet bevestigt gaan worden met M12 bouten (i.p.v. huidige M10).
      Hiertoe moeten de gaten in de vooras opgeboord worden naar Ø 12mm (pijpje in de as is groot genoeg).
    6. Alle bouten in de vooras vervangen door bouten van voldoende lengte (allen 10.9 i.p.v. standaard 8.8).
    7. Slijp de omgebogen lip van de eindaanslag van de bovenste draagarm.
      Slijp de twee opstaande kanten van het omhoog gaande deel in zodat deze omgebogen kan worden, zo kort mogelijk om de draagarm bovenkant.
      Las de binnenkant van de eindaanslag aan de draagarm. Vul de twee driehoekige openingen van de opstaande kanten weer op met stukje plaat (lassen).

Aanpassen eindaanslag van de bovenste draagarm.

Las aan de binnenkant van de bovenste draag arm naar de ingekorte eindaanslagen een trekstrip (plaatje 3mm dik).

Las aan de binnenkant van de bovenste draag arm naar de ingekorte eindaanslagen een trekstrip

    1. Maak de veren op gewenste lengte.
    2. Afhankelijk van de ongespannen lengte van de veer moet nu de (eventuele) vrije ruimte tussen de ingekorte aanslag en de bovenkant van de vooras opgevuld worden met een blokje.
      In mijn geval met blokje 10 mm dik (40mm lang).
      Deze moet op de vooras gelast. De veer kan er nu niet meer tussenuit.

Opvulling eindaanslag vooras.

    1. Bovenste bevestingingspunt (rubber verwijderen en massief maken). Bevestigingsgaten aan de buitenkant van de as versterken door platen op te lassen.
      Tegen de onderkant van de kokerbalk hoeklijntjes met schetsplaten en boutgat lassen (vooras zit dan per kant op 3 plekken vast geschroefd).
      Langere M12-10.9 bout gebruiken.

Tegen de onderkant van de kokerbalk hoeklijntjes met schetsplaten en boutgat lassen

  1. Verstevig de bevestiging van de langsdrager aan de carrosserie door deze ook aan de andere zijde af te steunen (zie fotos hieronder)

Verstevig de bevestiging van de langsdrager aan de carrosserie.

Verstevig de bevestiging van de langsdrager aan de carrosserie

1 gedachte over “Verstevigen vooras constructie Ascona/Manta B”

Plaats een reactie