14.8. Aquarium verwarming

Verwarmingen zijn een van de meest over het hoofd geziene apparaten in deze hobby. Ze zijn de belangrijkste oorzaak van het crashen van tanks en het verlies van een hele tank met dure, gewaardeerde vissen. Dit is erg jammer omdat ze eigenlijk een van de meest betaalbare apparaten zijn en iets waar we de meeste controle over hebben.

Er zijn constant trieste situaties op sociale media waarbij de verwarming in een aquarium aan bleef en alle vissen in een aquarium kookte. In veel situaties liep de temperatuur zo op dat de eigenaar het water niet meer kon aanraken. Dat is een serieus overweldigde verwarming.

Hier is een echte reactie van Facebook:

“Mijn kinderen belden me net toen ik gisteren van mijn werk kwam, al mijn vissen waren dood aan het drijven. Ik kwam thuis en ontdekte dat mijn verwarming defect was en het water kookte. 55g mooie cichliden die ik al een paar jaar heb”

Ben er geweest. Gedaan. Ik had medelijden met de man. Zeker omdat dit makkelijk voorkomen had kunnen worden.

De elektrische stroom naar de verwarmer wordt geregeld door een thermostaat, een mechanisch contact dat een elektrische stroom laat lopen. Deze thermostaat gaat "aan" en laat stroom door en schakelt vervolgens "uit" en koelt af. Dat contact zal vaak dichtsmelten in de "aan" -stand, waardoor wordt voorkomen dat de stroom wordt uitgeschakeld. Elektronische controllers gebruiken een andere benadering, maar ook zij kunnen falen.

Als men kijkt naar de maataanbevelingen voor een verwarming, gebruiken de meeste verwarmingsfabrikanten 5 watt per gallon (3.79 liter). Dit maximaliseert de winst van de fabrikant. En iedereen en hun oom zullen deze aanbeveling keer op keer op sociale media herhalen. En de leveranciers van aquariumapparatuur zijn er dol op. Vijf watt per gallon is een ZEER gevaarlijke aanbeveling. Vijf watt vermogen per gallon kan de temperatuur van het water met 30 tot 50 graden Fahrenheit (17 tot 28 graden Celsius) verhogen en de vis koken wanneer de verwarming in de "aan" -stand blijft steken. Elke verwarming die dit kan, is natuurlijk erg groot.

De "basisregel" zou moeten zijn:

Als het om aquariumverwarmers gaat, is redundantie essentieel met een totaal maximaal wattage van 3 watt per gallon (3,79 liter)

Redundantie kan worden bereikt met twee kleinere verwarmers van één watt per gallon (4 liter) of met een elektronische regelaar naast de regelaar op een verwarmer. Dit is een VERPLICHTING om te voorkomen dat de vis gekookt wordt. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. De auteur gebruikt dubbele redundantie, twee kleine verwarmers in elke tank met een elektronische controller.

De gemakkelijke manier om redundantie te bereiken, is door twee kleinere verwarmers te gebruiken. Waar een defecte verwarming van 100 watt een aquarium van 75 liter (20 gallon) naar een moordende 41°C (105°F) kan brengen, kan een defecte verwarming van 50 watt (van de twee) alleen naar 32°C (90°F) gaan, het redden van de vis. Het zou hoogst ongebruikelijk zijn dat twee verwarmingstoestellen tegelijk uitvallen.

De beste situatie is twee verwarmingstoestellen met een laag wattage voor de meeste aquaria in huizen. Als men het normale aquarium in een kamer van 70°F (21°C) heeft en men wil het aquarium op 78°F (25°C) houden, wordt het volgende aanbevolen:

Gallon	Liter	Verwarming
100	379	2x 100 watt
75	284	2x 90 watt
65	246	2x 80 watt
55	208	2x 70 watt
35	132	2x 50 watt
20	76	2x 25 watt 1x 10 watt
10	38	1x 25 watt 1x 10 watt
5	19	2x 10 watt

De reden dat het niveau van 2 watt per gallon (3,79 liter) met het 100 gallon (379 liter) naar 3,5 watt per gallon (3,79 liter) met het 10 gallon (37,9 liter) aquarium gaat, heeft te maken met de verhouding van de oppervlakte (alle zes zijden) naar het volume. Het kleinere aquarium heeft een hogere verhouding en heeft dus over het algemeen meer wattage nodig. En we weten dat sommige wattages niet algemeen beschikbaar zijn, maar probeer zo dicht mogelijk bij het wattage totaal te komen.

De twee verwarmingselementen moeten op verschillende temperaturen worden ingesteld. De ene moet worden ingesteld op bijvoorbeeld 78 °F (25 °C), terwijl de andere kan worden ingesteld op 74 °F (23 °C). Dit voorkomt frequente aan/uit-cycli van de verwarmers waardoor ze verslijten.

Dit zijn slechts ruwe richtlijnen. Er zijn enorm veel variabelen in een aquarium. Als je droge woestijnlucht hebt en een enorme luchtpomp die een grote bellenwand aandrijft, is de hoeveelheid water die op een dag kan verdampen echt indrukwekkend. En verdampend water koelt een aquarium af. Dus een aquarium met bellenwanden in de woestijn moet misschien het wattage verdubbelen. En als men 84°F (29°C) wil vasthouden, moeten deze aantallen waarschijnlijk ruwweg worden verdubbeld.

Alle tanks moeten deksels hebben die het water enigszins isoleren. Een tank van acryl is beter geïsoleerd dan een tank van glas. En sommige tanks staan met hun bodem op hout, wat ze enigszins isoleert.

Als de kamertemperatuur regelmatig daalt tot 65°F (18°C) en je wilt de 82°F (27°C)te allen tijde behouden, dan moeten deze wattage's ongeveer verdubbelen en zou je met drie verwarmingselementen moeten gaan . Dat gezegd hebbende, er is geen reden om te allen tijde 82°F (27°C) te handhaven. Als de temperatuur zelfs tot 65°F (18°C) daalt, is er geen tropische vis gevonden die sterft bij die temperatuur.

Houd er rekening mee dat als u een grote variatie in kamertemperatuur heeft, zoals 65 tot 85°F. (18 tot 30°C.) of 60 tot 80°F (15 tot 27°C), EN je bent onvermurwbaar over het vasthouden van een temperatuur van 82°F (28°C) of zelfs 78°F (25°C.) wordt het risico van het koken van de vissen erg hoog als de luchttemperatuur hoog is. In een dergelijke situatie zouden ten minste drie verwarmingstoestellen verstandig zijn.

En alle elektrische apparatuur in een tank voegt warmte toe. Een ondergedompelde pomp van 45 watt voegt 24 uur per dag, zeven dagen per week 45 watt aan verwarming toe. Een potfilter van vijftig watt is als een verwarming van twintig watt die 24/7 aanstaat, als de pompmotor zich aan de buitenkant van de potfilter bevindt. Zelfs circulatie-powerheads kunnen vijf of tien watt warmte toevoegen. En een verlichtingsarmatuur met 15 watt LED-licht zal het grootste deel van dat wattage in de tank brengen als licht dat vervolgens wordt omgezet in warmte in het aquarium. Een UV-lamp van 36 watt verwarmt het water behoorlijk. Dus met zoiets als dit moet rekening worden gehouden en moeten de verwarmings vereisten naar beneden worden bijgesteld.

Aanbevolen temperaturen

In tegenstelling tot de populaire mythe leven de meeste tropische zoetwatervissen vrij comfortabel bij de temperatuur van de meeste huizen (65 tot 85°F, 18 to 30°C).

Cory van Aquarium Co-op (slimme jonge kerel!) heeft een geweldige YouTube-video gemaakt over verwarmingen. Cory legt uit waarom vrijwel alle tropische vissen het prima doen tot 65°F (18°C). Hij wijst erop dat viskwekerijen in Zuid-Florida routinematig gedurende langere tijd temperaturen van 65°F (18°C) in het water van de vijvers bereiken en dat de vissen in orde zijn.

Cory heeft jarenlang tropische zoetwatertanks gehouden bij kamertemperatuur tot 65°F (18°C) zonder verwarming. Dus het idee dat een tropische vis te allen tijde 76°F (25°C) of hoger "eist", is gewoon een mythe.

Als men naar Cory luistert, betekent dit dat de aanbevolen wattages hierboven de vereisten zijn voor aquaria in huizen die dalen tot 55°F (12°C) in huis. Als je huis slechts daalt tot 18°C (65°F), zijn er helemaal geen verwarmingen nodig per Cory. We komen 100% overeen met Cory.

De 'aanbevolen optimale' temperatuurinstellingen voor vissen zijn als volgt:

Type	Afrikaanse kloof	Amazone	De meeste andere tropische
Fokken	75-80°F	80-85°F	70-80°F
Normaal	70-85°F	75-90°F	70-85°F
Aanvaardbaar	65-95°F	65-95°F	65-95°F

En voor degenen die van hun temperatuur in Celsius houden

Type	Afrikaanse kloof	Amazone	De meeste andere tropische
Fokken	24-27°C	27-29°C	21-27°C
Normaal	21-29°C	24-32°C	21-29°C
Aanvaardbaar	18-35°C	18-35°C	18-35°C

Merk op dat velen zullen zeggen: "Maar niet alle vissen kunnen tegen koud water". Dit maakt gebruik van het feit dat u een negatief niet kunt bewijzen. Er is geen manier om te bewijzen dat er geen tropische vis is die gewond raakt bij 65°F (18°C). Maar vraag de commentator: "Welke vissoorten kunnen niet tegen 65°F (18°C)?" En ze zullen niet antwoorden. Dit komt omdat fokkers in Florida nog een soort moeten vinden die een paar dagen niet tegen 65°F (18°C) kan.

Nu, met Kerstmis 2009, was er gedurende vier dagen vorst in Zuid-Florida en miljarden kleine geïntroduceerde Afrikaanse cichliden in ondiepe waterwegen in Zuid-Florida kwamen om toen het water onder de 60°F (15°C) zakte. De geur was erg slecht. De meeste commerciële kwekers van tropische vissen namen voorzorgsmaatregelen om zware verliezen te voorkomen, maar het illustreert dat alles onder de 60°F (15°C) doorgaans dodelijk kan zijn.

Levensverwachting verwarming

Er zijn verschillende manieren om de levensduur van een verwarming te verlengen. Verwarmingen gaan stuk omdat ze te vaak aan en uit gaan.

Door een grote verwarming in een kleine tank te plaatsen, zal de verwarming heel vaak aan en uit gaan. En elke verwarmer heeft maar een beperkt aantal aan/uit-cycli voordat hij uitvalt. Dus een te grote verwarming is een heel slecht idee, het kan ZEER snel uitvallen en het kan mogelijk de vis koken.

Nu zeggen sommigen dat dit niet waar is. Ze zeggen dat kachels vaak aan en uit moeten gaan om een stabiele temperatuur te hebben. Ten eerste is een stabiele temperatuur in een aquarium NIET vereist. Al het onderzoek naar vissen zegt dat snelle veranderingen van zelfs 10°F (5°C) onschadelijk zijn. Ten tweede is het temperatuurverschil tussen "aan" en "uit" op een verwarmingssolenoïde onafhankelijk van de grootte van de verwarming en is het meestal slechts een graad of twee.

Soorten verwarmingen

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden als het gaat om verwarmingen. In-line verwarmingen zijn leuk omdat ze niet zichtbaar zijn in de tank. Aangezien de exacte temperatuur niet erg belangrijk is, zijn goedkope verwarmingselementen met vaste temperatuur prima voor de meeste aquaria. Verwarmingselementen kunnen worden ondergebracht in glas, titanium of kunststof voor hoge temperaturen. Glas breekt snel als men vergeet de verwarming uit te zetten tijdens het verversen van het water. Kunststof geleidt warmte zeer slecht, wat een probleem kan zijn. En titanium is duur. Ik merk dat ze allemaal even vatbaar zijn voor mislukking.

Een hobbyist vragen welk merk verwarming het beste is, is hetzelfde als een stel rednecks vragen welke pick-up het beste is: Chevy, Dodge of Ford? Er is niet veel verschil, vooral als u de hierboven genoemde veiligheidsmaatregelen voor maatvoering volgt.

Het is een goed idee om een volledig onderdompelbare verwarming aan te schaffen (sommige aquariumverwarmers zijn NIET volledig onderdompelbaar). Als de verwarmer een glazen behuizing heeft, monteer de dompelverwarmer dan onder een hoek van 45 graden en laag in de buurt van de ondergrond in het aquarium. Op deze manier komt de glazen verwarmer nooit uit het water tijdens een waterverversing en hoeft u zich geen zorgen te maken over het uitschakelen van de verwarmers om te voorkomen dat ze breken als gevolg van een thermische schok met nieuw water (dit komt zeer vaak voor! Gebeurt de hele tijd !).

Nog een laatste veiligheidsopmerking. Zorg ervoor dat je een lus in het elektriciteitssnoer laat vallen die met de verwarmer in het water terechtkomt. Zonder lus kan water langs het snoer naar het stopcontact lopen. Dat kan kortsluiting in de elektriciteit veroorzaken en brand veroorzaken. Aardlek schakelaars bieden GEEN bescherming tegen dergelijke kortsluitingen.

Elektronische regelaars

Er zijn ook enkele elektronische temperatuurregelaars die de stroom naar de verwarmingen onderbreken wanneer de watertemperatuur een ingestelde temperatuur bereikt. Ze zijn een uitstekende investering. De redundantie die deze elektronische verwarmingsregelaars bieden, is belangrijk.

Merk op dat het belangrijk is om zowel de verwarmers als de regelaars op redelijke temperaturen in te stellen. Een ondernemende Facebook-hobbyist draaide de mechanische verwarmingscontrollers "helemaal omhoog" en vertrouwde uitsluitend op zijn elektronische controller om de temperatuur te regelen. Hij versloeg een belangrijk doel van de elektronische controller.

De verwarming moet worden ingesteld op de gewenste temperatuur, bijvoorbeeld 76°F (25°C). Stel vervolgens de controller 6 to 8°F (3 to 4°C) hoger in. Hierdoor doet de verwarmingsregeling al het werk en is de controller er alleen voor noodgevallen. Nu kunnen de rollen natuurlijk omgedraaid worden. Zes van de een, een half dozijn van de ander.

Wat je niet wilt doen, is zowel de elektronische controller als de verwarmingscontroller binnen 5°F (2,5°C) van elkaar instellen. Als je dat doet en een verwarming of controller valt uit, dan merk je dat niet.

Merk ook op dat er velen zijn die denken dat elektronische controllers in vaste toestand niet kunnen falen en veel betrouwbaarder zijn dan mechanische controllers. Dit is niet waar. De elektronische controllers hebben een zeer slechte staat van dienst als ze als enige temperatuurregelaar worden gebruikt.

Het probleem heeft te maken met de kosten. Goede elektronische warmteregelaars zijn duur om te vervaardigen. En er is niemand die de levensduur van verwarmingen heeft getest en er is ook geen manier om te beoordelen welke elektronische controller de beste is. Beschouw dus alle elektronische controllers als onbetrouwbaar. Beschouw inderdaad elk apparaat dat met verwarmingen te maken heeft als onbetrouwbaar.

Verwarming Mythen

Er zijn verschillende andere op winst gerichte mythen dat verwarmingsleveranciers graag oprechte maar slecht geïnformeerde commentatoren hebben die keer op keer napraten op sociale media.

Het concept dat grotere verwarmingstoestellen "efficiënter" zijn en minder elektriciteit verbruiken, is in strijd met de wetenschap. Basisfysica zegt dat één kilowattuur elektriciteit 0,034 thermiek warmte is (waardoor tien gallon water 4°F)(37,8 Liter 2°C) zal stijgen, ongeacht het wattage van de verwarming, dus verwarmingstoestellen met een hoog wattage (of duurdere verwarmingstoestellen) zijn niet energiezuiniger.

Nog een ander concept is dat omdat grotere verwarmingen "minder werken", grotere verwarmingen zogenaamd langer meegaan. Precies het tegenovergestelde is waar. Hoe hoger het wattage, hoe vaker een verwarming zal "cyclen" (dwz aan en uit gaan). Een typische mechanische thermostaat gaat slechts zo vaak aan en uit voordat hij defect raakt. De contacten maken slechts zo vaak contact voordat ze falen.

En de thermische uitzetting van de verwarmingselementen belast de elementen en leidt tot hun falen. Een te krachtige verwarming die vaker draait dan een kleinere verwarming zal dus sneller uitvallen. Een verwarmingstoestel van vier watt per gallon zal ruwweg twee keer zo vaak draaien als een verwarmingstoestel van twee watt per gallon en zal in de helft van de tijd verslijten in vergelijking met het kleinere verwarmingstoestel.

En men moet houden van de mythe dat duurdere verwarmingen betere verwarmingen zijn. Titanium is erg duur om te fabriceren. Dus titanium verwarmingen zijn duur. Maar het dure titanium is slechts een afspiegeling van het materiaal dat wordt gebruikt in de buitenmantel van de verwarming. Zwart plastic is ook duur. De werkende binnenkant van een titanium verwarming is identiek aan zowel glazen als zwarte plastic verwarmingen. Alle drie gebruiken in principe hetzelfde mechanisme. Dus "duurder" is niet noodzakelijkerwijs "beter".

Geloof volharding effect

Merk op dat velen het niet eens zullen zijn met wat hierboven is gezegd en een enkele verwarming van 200 watt zullen gebruiken op een aquarium van 29 gallon (130 liter) zonder een controller. Dit is het psychologische fenomeen van het 'geloofsvolhardingseffect'. Zelfs wanneer ze de wetenschap voorgeschoteld krijgen, zullen mensen rationaliseren en rationaliseren om een overtuiging hoog te houden die ze al heel lang hebben. Het heeft geen zin om dit fenomeen te bestrijden.

Wees je er wel van bewust dat het een zeer onplezierige ervaring is om thuis te komen bij een aquarium met kostbare vissen en ze allemaal gekookt aan te treffen. De auteur heeft dat een keer meegemaakt en het was verschrikkelijk. Een aquarium met ongeveer vijftig prachtige Lake Malawi mbuna's, allemaal dood. Nu hebben al mijn aquaria meerdere kleine verwarmingselementen EN elektronische regelaars.